Теплица своими руками

Теплица своими руками

Как построить на даче теплицу своими руками

Сооружения, в которых для выращивания овощных культур путем использования стеклянных или пленочных покрытий создается благоприятный температурно-влажностный режим, называются защищенным (утепленным, закрытым) грунтом. В них можно выращивать как рассаду основных овощных растений, так и их самих, а также цветы и грибы. Эти сооружения представлены укрытиями, парниками и теплицами.

Укрытия — это наиболее простая разновидность защищенного грунта. Индивидуальные укрытия предназначены для защиты от неблагоприятных условий отдельных растений. Если под рукой не окажется никакого материала, кроме старого цветочного горшка, то и с его помощью можно укрыть растение от заморозка. Поставьте горшок (лучше, если он будет без дна) на грядку, подгребите к нему землю и уплотните так, чтобы получились стенки, после чего аккуратно извлеките горшок, а на стенки положите кусок стекла.

Вместо горшка молено воспользоваться куском толя или рубероида (шириной 15—35 см и длиной 60—120 см), которые надо просто свернуть в виде цилиндра в один или два слоя, закрепить по шву и далее поступить так же, как с цветочным горшком.

Индивидуальное укрытие может иметь форму колпака из картона, бумаги, рубероида и т. п. Для фиксации используйте толстую проволоку, оставшийся конец которой надо воткнуть в грунт около растения, чтобы укрытие не унесло ветром.

С таким же успехом можно применить и стеклянные банки различного объема, пластиковые бутылки без дна (последние особенно удобны тем, что для проветривания достаточно просто открутить и снять крышку), проволочные каркасы разной формы. Некоторые из возможных вариантов индивидуальных укрытий представлены на рисунке.

Также распространены бескаркасные укрытия (рис. 1), одной из разновидностей которых являются гряды-траншеи глубиной и шириной 25—30 см. В ожидании заморозков на ночь достаточно накрыть их непрозрачным материалом (например, одеялом, половиком и пр.), а днем снять его. Удобно пользоваться и прозрачной полиэтиленовой пленкой, которую надо снимать только для проветривания растений. Но и от этого можно отказаться если пленка перфорированная. Гряды обогреваются солнцем.

Кроме того, огородники практикуют устройство утепленных (или паровых) гряд и гребней. 2 гряду они выкапывают котлован глубиной 20-30 см и шириной 80—90 см, длина может быть произвольной, ориентируя его с севера на юг; помещают в него слой разогретого биотоплива толщиной 40 см, на него насыпают огородную землю слоем 10—15 см, поверх устанавливают каркас и набрасывают на него полиэтиленовую пленку.

Рисунок 1. Бескаркасные укрытия (размеры указаны в миллиметрах): а - паровые гряды; б — паровые гребни; 1) биотопливо; 2) огородная почва

Для паровых гребней овощеводы-любители вскапывают борозды шириной 30 см и глубиной 25 см, располагая их на расстоянии 50 см друг от друга; заполняют разогретым биотопливом, которое присыпают огородной землей слоем 15— 20 см; делают небольшое углубление и высаживают рассаду или сеют семена. При неблагоприятном прогнозе растения можно укрыть стеклом, пленкой, индивидуальными укрытиями.

Каркасные укрытия имеют каркас, на который натянут прозрачный материал (стекло или полиэтиленовая пленка).

В зависимости от конструкции, каркасные укрытия бывают арочными (туннельными) и двускатными. Они предназначены не для отдельных растений, а для целых грядок.

Для изготовления каркасов подойдут трубы (металлические и пластмассовые), стальной прут, арматура, деревянные рейки, толстая проволока, прутья и др.

Укрытия каркасного (арочные и двускатные) типа выполняются из нескольких секций, собранных в единую конструкцию.

Конструкции теплиц

Теплица представляет собой сооружение закрытого грунта в виде стационарного помещения, у которого кровля и боковое ограждение выполнены из светопрозрачного материала и в которое для выращивания растений можно входить.

В зависимости от назначения и срокам эксплуатации в течение года, теплицы подразделяются на зимние и весенние. Первые можно использовать круглый год (выращивать овощи, цветы, рассаду и др ), поскольку они обогреваются тем или иным способом; вторые — только в весенне-летний пери- (обогреваются солнечным светом) для культивирования ранних овощей и доращивания рассады  для открытого грунта.

Рисунок 2. Разновидности конструкций теплиц (схемы) а — односкатная: 1) передние стойки; 2) задние стойки; 3) шпросы; 4) стропила; 5) дверь; 6) фрамуга; б— двухскатная; 1) угловые стойки; 2) шпросы; 3) стропила; 4) коньковый брус; 5) дверь

Рисунок 2. Разновидности конструкций теплиц (схемы) (продолжение): в — арочная; 1) дуга; 2) продольные рейки; 3) коньковый брус; 4) дверь

По материалу покрытия теплицы бывают остекленными и пленочными, хотя в последние годы все более популярными становятся теплицы из сотового поликарбоната (более подробно об этом далее).

По конструкции теплицы бывают арочными, одно- и двухскатными (рис. 2).

Односкатные теплицы могут быть заглубленными и пристенными.

Для заглубленной односкатной теплицы с кровлей парниковых рам выкопайте котлован шириной 3500 мм, длиной 1200 мм и глубиной 800 мм, сориентировав его с востока на запад, чтобы разместить парниковые рамы с уклоном на юг.

Выполните разметку котлована, для чего на расстоянии 600 мм от стенок постройте прямоугольник со сторонами 2270 мм 1060 мм, вбейте по углам колышки и натяните бечевку.

Длинную сторону прямоугольника разделите на две части — шириной 1470 мм (для теплицы) 4 и 800 мм (для прохода).

По длинным сторонам прямоугольника с шагом 2120 мм выкопайте ямы глубиной 500 мм для вертикальных опор. Их потребуется по 6 штук, но разной длины: для передней (южной) стенки — 1650 мм, для средней — 2300 мм (их высота зависит от угла наклона кровли, который должен быть не более 22—25°), для задней — 2100 мм.

Обработайте нижнюю часть опор антисептическим раствором или обмажьте битумной мастикой, в верхней части выполните шины сечением 40 х 50 мм и высотой 50 мм. Установите столбы в соответствующие места, сделайте обвязку из брусков, предварительно выбрав в них пазы под шипы.

По внутреннему периметру обвязки выберите пазы под рамы.

Обейте столбы и крышу коридора горбылем или досками, снаружи заднюю стенку и крышу коридора и переднюю стенку присыпьте землей, вынутой из котлована, таким образом, чтобы появился откос для стока воды.

Вход в теплицу устройте с восточной или западной стороны, от тамбура отделите ее еще одной дверью.

Обшейте потолок тесом, заполнив промежуток между ним и горбылем опилками, что обеспечит дополнительную теплоизоляцию. С этой же целью устраните зазоры между рамами.

Посередине потолка вставьте вытяжную трубу для вентиляции теплицы. Выровняйте пол в теплице, засыпьте его песком.

По окончании строительных работ установите стеллаж, окрасьте стенки белой краской или побелите их.

Для удобства можно увеличить высоту коридора, углубив его на 200—300 мм.

Для пристенной теплицы наилучшим будет место у южной стены. Размер сооружения зависит от длины стены, способа отопления и строительного материала, который имеется в наличии.

Начните строительство теплицы с рытья котлована глубиной 1100 мм, шириной 2250 мм, длиной, Например, 10 м. Его стенки должны быть отвесными, чтобы избежать их осыпания. С восточной стороны теплицы выкопайте приямок для тамбура длиной 1000 мм, шириной 800 мм.

Для каркаса теплицы подготовьте 4 столба диаметром, как минимум, 200 мм, высотой 3000—3500 мм, под которые с шагом 3330 мм выкопайте ямы 250 х 500 мм и глубиной 500—1000 мм (это определяется свойствами грунта) с отвесными стенками.

Уложите на дно ям на цементный или глиняный раствор по два ряда кирпича, чтобы получился фундамент для столбов.

Установите их вплотную к стене и зафиксируйте металлическими скобами.

Заполните ямы щебнем, залейте цементным раствором, уплотните, засыпьте землей и утрамбуйте.

Вдоль наружного края на цементный раствор положите ряд кирпичей. На него — нижний лежень толщиной 150 мм и два поперечных толщиной 120 мм, а на столбы — верхний лежень толщиной 150 мм.

Зазор между стеной и лежнем заполните монтажной пеной (или законопатьте).

Установите откосы между верхним и нижним лежнями из бруска толщиной 120 мм, между ними врежьте 4 шпроса (горбылька) с шагом 480 мм. Для них используйте брусок сечением 70 х 70 мм. Чтобы шпросы не отбрасывали тень, стешите их внутренние боковые стороны.

Дверную коробку высотой 1600 мм для входа в теплицу выполните одновременно с каркасом, приняв за косяк первый столб. Для второго косяка вкопайте столб длиной 2000 мм на глубину 400 мм в землю, соедините косяки боковинами, которые образуют соответственно косяк (вверху) и порог (внизу). Выберите в коробке четверть для двери (она должна открываться наружу), все образовавшиеся зазоры запеньте.

Чтобы не впускать внутрь теплицы холодный воздух, при входе необходимо построить тамбур. Сначала выполните земляные ступени, положите на них доски — так будет удобно спускаться в приямок. Отступив от дверных косяков 800 мм, установите 2 столба сечением 100 х 100 мм и длиной 2000 мм, заглубив их на 400 мм. На края приямка положите обвязку из брусков, соедините между собой столбы перекладинами, с обвязкой — откосами. Обшейте потолок тамбура горбылем или досками, поверх них — толем. Дверь для тамбура изготовьте по типу тепличной.

В верхнем лежне (в нижнем не надо), откосах и шпросах выберите пазы шириной 120 мм под стекла толщиной 3—4 мм. Их ширина должна быть 500 мм, благодаря чему они будут плотно входить в паз и предохранят его от растрескивания, если тросы и откосы от скопившейся воды разбухнут.

Остеклите теплицу, укладывая материал внахлест снизу вверх на тонкий слой замазки. Для фиксации стекол используйте шпильки из нержавеющи стали и замазку.

У южной стены установите стеллаж, под ним пропустите трубы для обогрева, у стены дома по радиатор. Кроме отопления, желательно завести в теплицу и воду. На свободной стене повесьте полки, чтобы увеличить полезную площадь теплицы. Для вентиляции установите трубу или сделайте форточку.

Проведите в теплицу электричество и покройте изнутри и снаружи светлой краской.

Вариантов устройства двухскатной теплицы очень много, но наиболее продуманной представляется теплица, выполненная по проекту Дж. Митлайдера. Она бывает с вертикальными стенками, причем с одной или двумя фрамугами, или в качестве варианта — арочной (рис. 3).

Рисунок 3. Теплица конструкции Дж. Митлайдера: а- с вертикальными стенками и одной фрамугой, б- с ветикальными стенами и двумя фрамугами; в – арочная.

Благодаря двухуровневой крыше, тем более в сочетании с боковой фрамугой, решается проблема вентиляции теплицы, особенно актуальная для стандартного арочного варианта, при котором у потолка теплицы скапливается теплый воздух, а потом оседает на растения в виде конденсата, что может приводить к распространению грибных заболеваний.

Фрамуга достаточно большая (от торца до торца), поэтому вполне обеспечивает естественный воздухообмен. При двух фрамугах (первая располагается под южным скатом, вторая — под коньком с той же стороны) вентиляция еще более интенсифицируется. Поэтому теплица не требует установки какого-либо вентиляционного оборудования и, следовательно, дает существенную экономию электроэнергии.

Кроме того, фрамуги ориентированы на южную сторону, поэтому попадание холодного воздуха внутрь теплицы исключено, но при этом беспрепятственно поступает углекислый газ, необходимый для фотосинтеза, и нет нужны ставить баллоны с газом, предусматривать дозаторы и контроль за устройствами, что тоже важно как с точки зрения оптимизации расходов, так и с позиций временных затрат по уходу за оборудованием.

Каркасная конструкция теплицы отличается большой прочностью благодаря балкам и раскосам, которые обеспечивают необходимую жесткость. Поэтому сооружение не боится ни ливней, ни снега, ни ветра. Традиционно каркас теплицы изготавливается из дерева, но сейчас нередко используют трубы квадратного сечения (второй вариант, конечно, намного дороже, но и более долговечный).

Поперечные балки в теплицы лежат выше человеческого роста, поэтому стенки вертикальные, что очень удобно для работы. Помимо этого, балки подходят и в качестве опор для подвязывания, например, огурцов.

И последнее замечание: в качестве крепежа при сооружении теплицы применяются болты, шурупы, поэтому при необходимости теплицу можно размонтировать и переставить на другое место.

Страницы: 1 2

Редактор # 4 апреля 2013 в 14:25 0
Полезный совет огородникам
Для ухода за растениями в теплице, особенно большой, можно пользоваться обычными инструментами. Для комнатного огорода они вряд ли подойдут. Поэтому необходимо приобрести вилку для рыхления, совок, ручной опрыскиватель и др.