Как построить кирпичный забор на даче

Как построить кирпичный забор на даче

Кирпичный забор на даче своими руками

Кирпичные заборы хороши своей прочностью и доступностью материала. Красивая кладка с плетением или без него обеспечит четкое восприятие границ сада, а необходимая высота забора поможет сделать дачный участок довольно уединенным местом для отдыха и приема гостей.

Кирпичные заборы более долговечны, чем деревянные, при условии, что они были правильно выложены. Кирпич будет хорошо сочетаться с дачным домом практически любого типа. Такой забор не только надежен, но и не требует дополнительного ухода.

Если дачный участок выдержан в традиции классического сада с обязательным присутствием в нем таких элементов, как стриженые бордюры, скульптуры, небольшая колоннада, то для завершения рисунка классической композиции было бы вполне оправдано использование такого же массивного, как и сам дом, кирпичного или каменного ограждения, отдельными деталями повторяющего архитектурное решение дачного дома.

Какой кирпич необходимо использовать при возведении кирпичного забора? Как рассчитать расход кирпича для строительства забора?

Важными преимуществами оград, изготовленных с использованием кирпича или камня, являются долговечность, способность данной конструкции выдерживать любое воздействие и внешняя респектабельность. Приступая к возведению ограды из кирпича, важно учесть расход строительного материала исходя из протяженности ограж­дения и толщины стены забора. При возведении кирпичного ограждения толщиной в один пустотелый или одинарный пустотелый кирпич на 1 м3 потребуется около 400 штук кирпича и 0,221-0,223 количества раствора на 1 м3. При использовании утолщенного кирпича потребуется 300 штук кирпича и 0,205 м3 раствора.

Если ограждение выкладывается в 1,5 кирпича, на 1 м3 потребуется 395 штук одинарного полнотелого или пустотелого кирпича и 0,234- 0,236 м3 раствора. Утолщенного кирпича при возведении стены в 1,5 кирпича потребуется уже 296 штук и расход раствора — 0,216 на 1 м3. При возведении кирпичного ограждения из одинарного или пустотелого кирпича на 1 м3 потребуется 394 штук кирпича и 0,24-0,242 м3 раствора и 249 штук утолщенного кирпича при расходе строи­тельного раствора 0,222 м3.

Какая должна быть толщина и высота кирпичного забора?

Остановимся на вопросе правильного определения толщины и высоты кирпичного ограждения. Если оно будет декоративным, рекомендуется делать его толщиной в полкирпича, выложенного длинной стороной по длине забора, или толщиной в один кирпич, который выложен поперек забора. Чаще всего владельцы дачных садовых участков предпочитают возводить кирпичные ограждения в 1,5, 2 и очень редко — 3 кирпича. Что же касается высоты забора, то она определяется индивидуально в зависимости от желания владельцев дачных участков. Рекомендуемая высота кирпичного забора варьируется от 0,5 до 3,5 м.

Технология постройки кирпичного забора

Этап 1. На первом этапе, используя шнур и деревянные колышки, на дачном участке делают разметку будущей конструкции ограждения. Разметку начинают с выбора мест, где будут находиться опоры ограждения. Учитывая толщину предполагаемого ограждения, устанавливают Длину пролетов между опорными столбами, которая может составлять от 2,5 до 4,5 м. Определившись с длиной пролетов и расположением опор по всей предполагаемой длине забора, протягивают шнур, который фиксируют в местах будущих опор конструкции колышками. Обращаем ваше внимание на важность точности разметок. Колышки должны быть вбиты строго вдоль одной линии и на равном расстоянии друг от друга, соответствующем местам расположения опор ограждения.

Этап 2. На втором этапе на уже сделанной разметке определяют места установки ворот и калитки с использованием колышков, которые фиксируют границы ворот и калитки.

Этап 3. На данном этапе устанавливают опоры ограды. В качестве опоры забора традиционно используется металлическая труба, диаметр которой может составлять от 10 до 15 см. На последующих этапах проведения строительных работ ее обкладывают кирпичами. Для установки столба-опоры с помощью бура или лопаты выкапывают яму глубиной 120-180 см с учетом промерзания грунта в зимнее время.

Металлические столбы устанавливают вертикально в ямы по отвесу и закрепляют с помощью деревянных клиньев строго по вертикальной линии. Затем, по уже намеченной на первом этапе линии забора, устанавливают промежуточные столбы.

Разметка ограждения, ворот и калитки, а также установка опорных столбов являются обязательными этапами возведения ограждения независимо от конструкции забора — каменного, кирпичного, металлического или пластикового.

Рассмотренные этапы универсальны и используются с небольшими поправками при возведении любого ограждения.

Этап 4. После установки опорных и промежуточных столбов выравнивают высоту опор согласно высоте ограждения. При необходимости не закрепленные до конца столбы могут выниматься из ямы и либо углубляться вниз, либо приподниматься вверх, для чего на дно ямы предварительно подсыпают грунт. Если конструкция забора возводится на пучинистых грунтах, рекомендуется закрепить на нижнем конце трубы-опоры металлическую пластину - платформу, которая будет препятствовать вдавливанию металлического столба в грунт.

Этап 5. Далее бурят ямы вокруг опорных столбов. Для этого ямы с установленными в них опорными столбами засыпают щебнем, гравием или фрагментами битого строительного кирпича и тщательно трамбуют. Сверху яму засыпают строительным песком.

Песок должен плотно засыпать всевозможные пустоты, образовавшиеся между крупными фрагментами кирпичей и щебня.

Чтобы добиться желаемого результата, яму с уже насыпанным в нее песком поливают водой. Песок засыпают в яму несколько раз и также несколько раз проливают водой.

Для более прочного закрепления столбов рекомендуйся заливать их готовым бетонным раствором.

Этап 6. На этом этапе сооружения кирпичного ограждения подготавливается фундамент. Под кирпичный забор рекомендуется использовать ленточный фундамент. В основе ленточного фундамента лежит прямоугольная траншея глубиной 10-20 см и шириной 20-25 см. Основание траншеи следует засыпать и плотно утрамбовать дренирующим материалом, в качестве которого используют песок, гравий либо щебень. Если ограда сооружается на супесчаных или песчаных грунтах, дренирующей подушки под основание ограды можно не делать.

В уже вырытую траншею устанавливают опалубку и заливают раствор бетона. Опалубка по внешнему виду напоминает ящик, но без дна и без верхней крышки. Сооружают опалубку из дерева или фанеры. Понадобятся бруски длиной 15 см, доски длиной 1,5 м и саморезы. Из приготовленных досок сбивают щиты заданной длины, скрепляют деревянными брусками, используя в качестве креплений саморезы. Гвозди в конструкции опалубки применять не рекомендуется, поскольку они могут не удержать деревянную конструкцию во время заливки в нее бетонного раствора. Глубина опалубки должна быть не более 20 см (в зависимости от глубины вырытой траншеи), высота — 0,5 м. В готовую опалубку заливают специально подготовленный раствор бетона, состоящий из смеси цемента, песка в со­отношении 1:4, с добавлением 0,5 части извести, делающей раствор более эластичным и позволяющей избежать образования трещин и проседания фундамента во время его эксплуатации.

Все перечисленные компоненты сначала смешивают в виде сухих продуктов, и лишь после того, как сухая смесь будет тщательно перемешана, в нее добавляют воду до образования густой вязкой массы.

Как сделать прочный фундамент забора?

Для большей прочности фундамента можно использовать вместо извести щебень, который добавляют в последнюю очередь. Более крепким раствор получается в том случае, если увеличить количество цемента в растворе. Ленточный фундамент можно заменить ростверком. Ростверк отличается от ленточного фундамента только тем, что он оснащен сваями, углубленными в землю на 1,2- 1,8 м с учетом промерзания грунта в зимний период. Обычно ростверк используется в холмистой местности, имеющей свои характерные особенности. В случае финансовых затруднений можно по линии ограждения прокопать ка­навку не глубже 0,5 м, уложив в нее швеллера (№ 140).

Этап 7. Убедившись, что смесь, залитая в опалубку, полностью застыла, опалубку следует разбить, а ее деревянные детали полностью вынуть. После удаления фрагментов опалубки на получившуюся жесткую конструкцию можно начинать выкладывать кирпичи.

Расчет кирпича для строительства кирпичной ограды

Чаще всего для строительства кирпичных оград используют красный облицовочный кирпич из расчета 110 штук кирпича на 1 м2при толщине стены в 1 м. При выкладыва­нии опоры в 1/2 кирпича понадобится 55 штук кирпича. При желании владельцев дачных участков кирпичное ограждение может выкладываться и в 2 кирпича или в 1,5 кирпича. В качестве скрепляющего раствора можно использовать ту же смесь, что и при заливании опалубки: 1 часть цемента, 1/4 часть песка.

Прежде чем выложить первый слой кирпича, между фундаментом и первым рядом кладки кирпичей прокладывают лист рубероида в 1-2 слоя для создания гидроизоляции, поскольку нижние ряды кирпичей будут находиться в постоянном контакте с влагой, поступающей от земли, и при выпадении сезонных осадков. Если гидроизоляция отсутствует, нижнему ряду кирпичей грозит быстрое разрушение. Вместо листа рубероида можно использовать специальную мастику, которая наносится слоем на жесткую конструкцию ограждения. Также по окончании возведения кирпичного забора с той же целью над кирпичными пролетами и столбами устанавливают металлические козырьки, защищающие кирпичные конструкции от снега и дождя. Кирпичная ограда будет более прочной, если каждые 2-3 ряда кирпичной кладки армировать специальной металлической сеткой.

Выкладывать кирпичи в конструкции ограждения можно несколькими способами. Самым распространенным является способ, получивший название однородной (ценной) перевязки, при котором каждый кирпич следующего ряда кладется на два или три кирпича ряда предыдущего. Особенность данного метода укладки кирпичей заключается в том, что вертикальный шов смещается через чередование длинных боровых граней кирпича (ложковых) и коротких боковых граней кирпича (тычковых); это позволяет смещать положение вертикального шва ровно на половину длины кирпича каждого выложенного ряда. Выкладывание кирпичей с использованием однорядного цепного метода начинают с ложкового ряда с закладки трехчетвертного кирпича.

Второй метод выкладывания кирпичей в кирпичном ограждении носит название «дикая перевязка». Особенностью выкладывания кирпичей по данному методу является беспорядочное расположение ложковых и тычковых кирпичей. Главным в данном методе является несовпадение швов в каждом последующем ряду, при этом не уделяется внимание внешнему виду кирпичной кладки, которая выглядит достаточно неряшливо.

Этап 8. На последнем этапе работ красным облицовочным кирпичом заполняют проемы между опорными столбами. При необходимости кирпичную ограду штука­турят.

В том случае, если при возведении ограды использовался облицовочный кирпич, его декоративный внешний вид уже не требует никаких дополнительных затрат, связан­ных с выполнением штукатурных работ.

Кирпичные ограждения имеют высокую финансовую стоимость. Поэтому чаще всего кирпичные заборы используются в комбинации с железными оградами, закрепленными в пазах опорных столбов, выполненных из кирпича. В то же время кирпич как строительный материал обладает высокой прочностью и долговечностью, что в какой-то мере компенсирует денежные расходы при дальнейшей эксплуатации ограды.

Варианты кирпичных заборов

Кирпичный забор с металлическими вставками

Рекомендуем посмотреть:

Как построить деревянный забор на даче

Как и какой забор построить на даче


Нет комментариев. Ваш будет первым!